psnext.ruЧаша, точеная из капа
✔ Содержание:
Обработкой капа, изготовлением различных поделок из него я занимаюсь, уже несколько лет. Но вот такой экземпляр попал ко мне в руки впервые. Весом около 3 кг, диаметром приблизительно 250 мм и толщиной около 70 мм. Но главное было не в его размерах, встречались мне капы и более солидные. Самым неожиданным для меня было то, что это был кап австралийского эвкалипта.
Из книг я знал, что капы этой породы отличаются очень плотной структурой и удивительным по своей красоте рисунком на срезе. Не долго раздумывая, я сразу решил, что сделаю из него декоративную чашу, напоминающую по форме небольшую тарелку. А главным декоративным эффектом в её отделке будет контраст между натурально-естественной неровной поверхностью капа и отполированными до блеска срезами обработанных деталей.
Исходя из размеров имевшейся в моем распоряжении заготовки максимальную глубину чаши можно было сделать равной примерно 60 мм. Но начинать работу на токарном станке над изделиями такого типа удобнее с обработки наружной поверхности и с проработки внешних деталей. Поэтому сначала с плоской стороны капа, примерно в центре, я ввинтил мощный шуруп &#ffffff;8x70 мм с обрезанной шляпкой (чуть больше, чем наполовину его длины), чтобы можно было за него закрепить заготовку в патроне токарного станка.
Сразу включать станок на большие обороты ни в коем случае нельзя. Ещё не обработанную и поэтому плохо сбалансированную заготовку может сорвать с крепления. Сначала нужно вручную провернуть шпиндель станка и отрегулировать положение подручника. Только после этого можно включить станок на минимально возможные обороты и приступить к черновой обработке.
Сначала узким 10-мм полукруглым резцом-стамеской несколькими неглубокими поперечными проходами я от-торцевал центральную часть поверхности выпуклой стороны капа. Затем 3-мм отрезным резцом выточил цилиндрический выступ-ножку (&#ffffff;40x4 мм), за которую заготовку чаши можно будет на следующем этапе работы закрепить в патроне токарного станка. С одной стороны, размеры этой цилиндрической ножки определялись надёжным креплением заготовки в 4-кулачковом патроне моего станка. А с другой, если бы я сделал ножку больше, то чаша выбранного размера и формы выглядела бы слишком тяжеловесной.
Далее обработал нижнюю наружную часть чаши. Здесь я не стал отступать от традиций и сделал её округлой выпуклой формы с плавным переходом к утончающимся краям — классический «гусек» двойной кривизны. Этот этап работы не отличается особой сложностью, хочу лишь напомнить, что выполнять его следует аккуратно, без спешки и очень хорошо заточенным инструментом. Особенно внимательным следует быть при первых черновых проходах резца, пока не будет снята и сглажена большая часть неровностей на поверхности заготовки. Так как древесина капа отличается исключительно высокой твердостью и плотностью, при черновом точении даже небольшие сколотые щепки могут травмировать лицо и руки, поэтому лучше работать в специальных защитных перчатках и обязательно в очках.
Закончив проточку наружной поверхности чаши, не снимая заготовку со станка, тщательно прошлифовал все срезанные резцом поверхности. Этот этап работы также требует внимания, аккуратности и осторожности. Особенно при шлифовании поверхностей вблизи периферии заготовки чаши, где после резца могут остаться очень острые кромки. Поэтому шкурку при шлифовании следует держать не руками, а наклеить её на специальную колодочку из плотной пористой резины или пенопласта.
Завершив шлифование, я снял заготовку со станка и, перевернув её, закрепил в 4-кулачковом патроне за шейку ножки, так как теперь предстояло обработать лицевую сторону будущей чаши. Если заготовка — достаточно массивная, её можно дополнительно поджать центром, придвинув заднюю бабку и использовав отверстие, оставленное шурупом. Но в данном случае этого не потребовалось.
При обработке лицевой стороны я придерживался примерно такого же порядка действий, как и при обработке тыльной (нижней) стороны чаши. Сначала неглубокими проходами резца проточил на лицевой стороне площадку так, чтобы на ней полностью исчезли следы естественных природных неровностей капа и площадка стала ровной. Затем острым кончиком отрезного резца наметил положение пояска под крышку. (Когда я начинал работу над чашей, подходящей заготовки для крышки чаши у меня ещё не было, но в будущем я планировал её сделать.)
Протачивая периферийную плоскую часть лицевой стороны чаши, приходилось постоянно следить за заточкой резцов. Плотная древесина капа поразительно быстро приводит режущую кромку в полную негодность даже у резцов, сделанных из самой высококачественной стали. Мне неоднократно приходилось прерывать работу, чтобы восстановить заточку.
Первый признак затупившейся режущей кромки - из-под резца начинает выходить не стружка, а мелкая крошка. При этом пройденная резцом поверхность становится «матовой» и как бы «ворсистой». Хочу сразу заметить, что удалить «ворсистость» поверхности шлифованием наждачной бумагой и тем более отполировать при дальнейшей обработке будет довольно трудно, так как займет слишком много времени. Лучше следить за заточкой инструментов и вовремя её восстанавливать.
На заключительном этапе токарных работ предстояло выбрать центральное углубление чаши. Порядок работы при этом примерно такой же, как и на всех предыдущих - выбирать древесину из центрального углубления следует неглубокими поперечными проходами хорошо заточенного резца в направлении от центра к краям. Главное - не пытаться ускорить работу, увеличивая глубину внедрения резца вблизи центра чаши. Из-за большой плотности и свилеватости древесины капа это лишь увеличит вероятность появления трудно устранимых подрывов.
Закончив токарные работы, не спешите снимать выточенную чашу со станка, так значительную часть отделочных работ удобнее выполнить непосредственно на станке, сняв подручник. Шлифование «крыльев» лучше выполнить на выключенном станке, наклеив шкурку на специальную колодочку, чтобы не поранить пальцы об острые кромки.
А центральное углубление — удобнее и быстрее сделать, включив станок на средние обороты. В заключение наклейте полоску шкурки на любой круглый продолговатый предмет диаметром примерно 5-7 мм, например, карандаш, и вручную снимите им ровную фаску с острых кромок по всему периметру «крыльев» чаши. Остаётся жесткой кистью удалить пыль и мелкие стружки, застрявшие в складках капа, и можно считать основную работу над чашей из капа законченной.
Для защиты своих изделий от влаги и других атмосферных воздействий я обычно использую прозрачные масляные лаки. На мой взгляд, они лучше всего позволяют проявить и подчеркнуть естественную красоту древесины. В данном случае я использовал лак «Светлый орех», который наносил в несколько приёмов с интервалами для сушки.
Боб КАР, Канада
По материалам журнала "САМ"
Дата размещения: 2-02-2012, 19:53
Из книг я знал, что капы этой породы отличаются очень плотной структурой и удивительным по своей красоте рисунком на срезе. Не долго раздумывая, я сразу решил, что сделаю из него декоративную чашу, напоминающую по форме небольшую тарелку. А главным декоративным эффектом в её отделке будет контраст между натурально-естественной неровной поверхностью капа и отполированными до блеска срезами обработанных деталей.
Исходя из размеров имевшейся в моем распоряжении заготовки максимальную глубину чаши можно было сделать равной примерно 60 мм. Но начинать работу на токарном станке над изделиями такого типа удобнее с обработки наружной поверхности и с проработки внешних деталей. Поэтому сначала с плоской стороны капа, примерно в центре, я ввинтил мощный шуруп &#ffffff;8x70 мм с обрезанной шляпкой (чуть больше, чем наполовину его длины), чтобы можно было за него закрепить заготовку в патроне токарного станка.
Сразу включать станок на большие обороты ни в коем случае нельзя. Ещё не обработанную и поэтому плохо сбалансированную заготовку может сорвать с крепления. Сначала нужно вручную провернуть шпиндель станка и отрегулировать положение подручника. Только после этого можно включить станок на минимально возможные обороты и приступить к черновой обработке.
Сначала узким 10-мм полукруглым резцом-стамеской несколькими неглубокими поперечными проходами я от-торцевал центральную часть поверхности выпуклой стороны капа. Затем 3-мм отрезным резцом выточил цилиндрический выступ-ножку (&#ffffff;40x4 мм), за которую заготовку чаши можно будет на следующем этапе работы закрепить в патроне токарного станка. С одной стороны, размеры этой цилиндрической ножки определялись надёжным креплением заготовки в 4-кулачковом патроне моего станка. А с другой, если бы я сделал ножку больше, то чаша выбранного размера и формы выглядела бы слишком тяжеловесной.
Далее обработал нижнюю наружную часть чаши. Здесь я не стал отступать от традиций и сделал её округлой выпуклой формы с плавным переходом к утончающимся краям — классический «гусек» двойной кривизны. Этот этап работы не отличается особой сложностью, хочу лишь напомнить, что выполнять его следует аккуратно, без спешки и очень хорошо заточенным инструментом. Особенно внимательным следует быть при первых черновых проходах резца, пока не будет снята и сглажена большая часть неровностей на поверхности заготовки. Так как древесина капа отличается исключительно высокой твердостью и плотностью, при черновом точении даже небольшие сколотые щепки могут травмировать лицо и руки, поэтому лучше работать в специальных защитных перчатках и обязательно в очках.
Закончив проточку наружной поверхности чаши, не снимая заготовку со станка, тщательно прошлифовал все срезанные резцом поверхности. Этот этап работы также требует внимания, аккуратности и осторожности. Особенно при шлифовании поверхностей вблизи периферии заготовки чаши, где после резца могут остаться очень острые кромки. Поэтому шкурку при шлифовании следует держать не руками, а наклеить её на специальную колодочку из плотной пористой резины или пенопласта.
Завершив шлифование, я снял заготовку со станка и, перевернув её, закрепил в 4-кулачковом патроне за шейку ножки, так как теперь предстояло обработать лицевую сторону будущей чаши. Если заготовка — достаточно массивная, её можно дополнительно поджать центром, придвинув заднюю бабку и использовав отверстие, оставленное шурупом. Но в данном случае этого не потребовалось.
При обработке лицевой стороны я придерживался примерно такого же порядка действий, как и при обработке тыльной (нижней) стороны чаши. Сначала неглубокими проходами резца проточил на лицевой стороне площадку так, чтобы на ней полностью исчезли следы естественных природных неровностей капа и площадка стала ровной. Затем острым кончиком отрезного резца наметил положение пояска под крышку. (Когда я начинал работу над чашей, подходящей заготовки для крышки чаши у меня ещё не было, но в будущем я планировал её сделать.)
Протачивая периферийную плоскую часть лицевой стороны чаши, приходилось постоянно следить за заточкой резцов. Плотная древесина капа поразительно быстро приводит режущую кромку в полную негодность даже у резцов, сделанных из самой высококачественной стали. Мне неоднократно приходилось прерывать работу, чтобы восстановить заточку.
Первый признак затупившейся режущей кромки - из-под резца начинает выходить не стружка, а мелкая крошка. При этом пройденная резцом поверхность становится «матовой» и как бы «ворсистой». Хочу сразу заметить, что удалить «ворсистость» поверхности шлифованием наждачной бумагой и тем более отполировать при дальнейшей обработке будет довольно трудно, так как займет слишком много времени. Лучше следить за заточкой инструментов и вовремя её восстанавливать.
На заключительном этапе токарных работ предстояло выбрать центральное углубление чаши. Порядок работы при этом примерно такой же, как и на всех предыдущих - выбирать древесину из центрального углубления следует неглубокими поперечными проходами хорошо заточенного резца в направлении от центра к краям. Главное - не пытаться ускорить работу, увеличивая глубину внедрения резца вблизи центра чаши. Из-за большой плотности и свилеватости древесины капа это лишь увеличит вероятность появления трудно устранимых подрывов.
Закончив токарные работы, не спешите снимать выточенную чашу со станка, так значительную часть отделочных работ удобнее выполнить непосредственно на станке, сняв подручник. Шлифование «крыльев» лучше выполнить на выключенном станке, наклеив шкурку на специальную колодочку, чтобы не поранить пальцы об острые кромки. А центральное углубление — удобнее и быстрее сделать, включив станок на средние обороты. В заключение наклейте полоску шкурки на любой круглый продолговатый предмет диаметром примерно 5-7 мм, например, карандаш, и вручную снимите им ровную фаску с острых кромок по всему периметру «крыльев» чаши. Остаётся жесткой кистью удалить пыль и мелкие стружки, застрявшие в складках капа, и можно считать основную работу над чашей из капа законченной.
Для защиты своих изделий от влаги и других атмосферных воздействий я обычно использую прозрачные масляные лаки. На мой взгляд, они лучше всего позволяют проявить и подчеркнуть естественную красоту древесины. В данном случае я использовал лак «Светлый орех», который наносил в несколько приёмов с интервалами для сушки.
Боб КАР, Канада
По материалам журнала "САМ"
Дата размещения: 2-02-2012, 19:53
Раздел: Поделки своими руками Автор: solotaia