Самоподсекатель для донки

Донка с резиновым амортизатором — довольно распространенная среди рыболовов снасть. Те, кто ею пользуются, знают, как утомительно бывает сидеть согнувшись и держать руку у сигнализатора поклевки, чтобы сделать своевременную подсечку. А если клев слабый, довольно быстро затекают ноги и начинает болеть спина.

Предлагаю конструкцию самоподсекателя, позволяющего вовремя сделать подсечку рыбы без участия рыболова (рис. 1). Принцип его работы следующий: при поклевке леска, зафиксированная в сторожке 3, подается вперед и соскакивает с упора 4. Под действием пружины 5 тяга 2 вместе со сторожком 3 резко отбрасывается назад, увлекая за собой леску, и ложится на ограничитель хода 6.

Основание 1 самоподсекателя (рис. 2) я изготовил из дюралюминия (можно из нержавейки) толщиной 2,5-3мм. С помощью заклепок прикрепил к нему скобу 8 и ограничитель хода тяги 6 из нержавейки толщиной 1 мм. Скоба предназначена для крепления основания самоподсекателя к стойке. Тягу 2 из нержавейки толщиной 1,5 мм прикрепил к основанию самоподсекателя с помощью болта, шайбы и гайки с резьбой М 3 (рис. 3). Крепление должно обеспечивать свободное вращение тяги с минимальным люфтом. Это достигается подкручиванием гайки. А чтобы в дальнейшем она не откручивалась, нужно пропаять ее вместе с болтом.

Сторожок 3 изготовил из нержавейки толщиной 1 мм (рис. 4). Сверху прикрепил к нему с помощью болта, шайбы и гайки кусочек плотной резины, проделав в ней прорезь для фиксации лески донки (рис. 5). С тягой соединил сторожок посредством болта, шайбы и гайки с минимальным люфтом. Для соединения желательно использовать металлические втулки, выточенные натокарном станке.

Установив сторожок перпендикулярно вертикальной кромке основания, разметил, просверлил и нарезал в нем резьбу М2,5 (рис. 10) Затем присоединил к нему упор (рис. 6) — стойку, снятую с панели старого кассетного магнитофона (рис. 7). В другом подсекателе в качестве упора использовал подшипник диаметром 6 мм с этой же панели. При использовании нового подшипника следует заполнить его густой смазкой и, установив снаружи шайбу с диаметром чуть большим, чем у подшипника, зафиксировать его болтиком на основании самоподсекателя. При этом с обеих сторон подшипника следует установить тонкие шайбы-прокладки такого диаметра, чтобы они закрывали в подшипнике шарики и не мешали его вращению (рис. 8). При соблюдении этих условий и содержании самоподсекателя в чистоте одной смазки хватает на весь сезон.

Пружину для самоподсекателя следует брать достаточно жесткую. От этого зависят быстрота и сила подсечки, что особенно важно при длинной леске. Длина ее определяется ходом тяги и регулируется ограничителем хода.

Стойку 7 изготовил из дюралюминиевого уголка. Сверху прикрепил к ней с помощью болтов (можно шурупов) деревянный брусок. Предварительно вырезал в нем паз под гайку болта, которая крепит тягу к основанию самоподсекателя при его установке на стойку (рис. 9).

После крепления пружины отрегулировал чувствительность самоподсекателя. Для этого поставил сторожок на упор перпендикулярно основанию самоподсекателя (рис. 10). Чтобы сторожок самопроизвольно не соскальзывал с упора, подпилил нижнюю кромку паза. В таком положении у самоподсекателя максимальная чувствительность, минимальная — когда сторожок до отказа заведен за упор (рис. 11). Этот режим использую для ловли карпа или окуня, у которых более энергичные поклевки. При сильном ветре и волне самоподсекатель можно установить на стойке сторожком вниз. Это предохранит его от ложных срабатываний от волны, но усложнит наблюдение (особенно ночью), если рыболов находится на небольшом удалении от донки. Окончательно регулировать чувствительность самоподсекателя лучше на водоеме, в реальных условиях.

Евгений Винников
По материалам газеты "Толока. Делаем сами"

Дата размещения: 12-04-2012, 18:14